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盛夏睡莲的博客

耶和华是我的牧者,我必不至缺乏。祂使我的灵魂苏醒,为自己的名引导我走义路。

 
 
 

日志

 
 

蒙山大佛与平遥古城  

2010-11-08 23:47:48|  分类: 旅行 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2010年10月7日清晨,我们从洛阳出发上二广高速,十点钟进入山西境内,风光转眼发生巨变,连绵山脉拔地而起,巍峨险峻让我们赞叹不绝,原来这一带就是雄伟的太行山,果然景色不与别同。

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山西因居太行山之西而得名,是一个夹峙在黄河中游峡谷和太行山之间的高原地带。公路上隧道一个接着一个,在崇山峻岭中穿行的感觉确实无比神奇,只是无法下车饱览这份壮美景观,老武把车靠边略微停留,摇下车窗拍了几张,虽然留下遗憾,这样的经历已经令人满足。

中午我们到达太原。太原给我的第一印象很好,街道整洁干净,高楼林立,汾河穿城而过,绿树成荫。可惜因为前几天有点感冒,这一天终于觉得体力不支,于是在附近面馆吃了碗剔尖面,女儿和她爸去动物园玩,我躺在酒店松软的床上,裹着舒服的棉被美美地睡了一个下午。

没想到太原动物园特别大,他们两个人逛到晚上七点多才回来,我们住的地方离食街只隔两个街口,可是担心小孩已经走了太多路会很累,就随意在路边找家干净店进去吃刀削面。山西面食名闻天下,有一百多种不同的风味,如果说醋是山西的“血”,那么面食绝对是山西的“肉”,血肉相连才是完整的山西。我们在深圳时也常去山西饭馆里吃面,此刻到了太原就更不会放过了。

 

第二天一早我们跨过汾河大桥,往太原西南处行驶,行程的安排只能在在晋祠和蒙山大佛中做一个选择,我们决定还是去看蒙山大佛。

晋祠几乎可以称为山西文化的代表,而蒙山大佛至今鲜为人知,它在历史上曾失踪了600年,一本不靠谱的旅游书上居然宣称是由煤老板在当地开采时发现的,这吸引了我们好奇的目光。

开出市区没多久,路面就变得颠簸起来,薄雾弥漫的天气让我们看什么都是灰扑扑的。很快抵达蒙山景区,在停车场把车停好,换乘电瓶车进山。

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今天已经过了国庆长假,这里的游客寥寥无几,心中暗暗窃喜。不到十分钟,电瓶车把我们放在寺底村口,这就是蒙山山脚,有一排类似窑洞的砖头房子,其实是很多饭店,可以供游人们在此歇息。

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我们一路蜿蜒而上,先看到一座古朴庄严的庙宇,叫做“开化寺”,曾是隋唐时期香火最盛的寺庙之一,这座大佛原本属于开化寺,后来寺庙毁于战火,大佛也淹没无闻。现在的寺庙是近期重修的,和历史上记载的规模是不能相比了,只有庙旁一对看上去年深月久的舍利连理塔默默见证着一切的沧桑变化……

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大佛在阳光照耀下撩开面纱,露出隐约的面容,我们离它越来越近了。

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据介绍,史籍明确记载蒙山大佛凿于公元551年,比四川乐山大佛(公元713年)早162年,论年代是世界最早的大型石刻佛像;论高度,63 米高的蒙山大佛则比71米的乐山大佛稍矮,号称世界第二大佛。因此,在寥若晨星的世界摩崖石刻佛像中,蒙山大佛无疑地位显赫。

   它原称晋阳西山大佛,经五任皇帝,历廿六个寒暑建成。它目睹了隋唐的盛世,经历了五代的纷争,度过了宋金的劫难,到了元代的时候,这尊饱经沧桑的大佛终于抵抗不住历史给它带来的一次次磨难,头部颓然坠落,它的身躯沦入大自然的风雨之中,显赫了八百年的大佛就此湮没六百余年。也许有人要问,面对那么大一尊佛,人们怎么就视而不见呢? 

 原来大佛依山而凿,经过年久风雨剥蚀,岩石表层风化严重,又长出小树蒿草,渐渐失去了原有的风采,且胸以下埋于崖下沙石斜坡中,致使人们无法辨清大佛,就是站在佛身上也浑然不知,难怪以往探佛者慨叹“大佛已不存在了”,“仅遗乱石而已”。

现在的蒙山大佛头像是2008年修复的,仔细看来头颈处有明显的修复痕迹,而完好如初的头部和经历风吹雨打的下半部还是有所区别的,不过总算可以笑迎四方宾客了。

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整个景区面积虽然不大,却整理得花木葱茏,林深草秀,有瀑布溪水可以赏玩,有塔、寺、佛可供怀想,一路迤逦而上也不觉得疲累,下得山来有点饿了,正好在村口的窑洞里坐下,吃上一碗热乎乎的羊杂割汤,就着酥饼,别提多带劲了。

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从蒙山上下来不过十一点,驱车两个小时到达平遥古城。

平遥地处汾河东岸、太原盆地的西南端,古城始建于西周宣王时期,明代洪武三年扩建,距今已有2700多年的历史。迄今为止,它还较为完好地保留着明、清时期县城的基本风貌,堪称中国汉民族地区现存最为完整的古城,也是目前我国唯一以整座古城申报世界文化遗产获得成功的古县城。

古城白天不准汽车通行,我们先把车停在城外的停车场,再坐上客栈来接我们的电瓶车进城,最先映入眼帘的就是高大的城墙。人称平遥有三宝,古城墙便是其一,周长约6公里,有3000个垛口、72座敌楼,据说象征孔子三千弟子及七十二圣人。城墙历经了600余年的风雨沧桑,至今仍雄风犹存。

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我们住在古城北门的鸿鹄客栈,有一个宽敞的大院,摆着八仙桌和长条凳,雕梁画栋,气派不凡,门前的金字对联上写着:“恪守祖家风惟孝惟友 秉承宗恒业亦耕亦读”。我们的房间在院子的东厢,迎面一张大炕,还有两把仿古靠椅和一茶几,另外一张高几上搁着电视,没有更多转身余地了。

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住了这么多天酒店套房,总算能有这么舒服的院子享受阳光,赶紧把衣服搓洗得干干干净净,晾在院子里晒着,人也变得懒洋洋的,坐在院子里简直不想动,四点多才出门去转悠,古城的交通脉络由纵横交错的四大街、八小街、七十二条蚰蜒巷构成,街道、商店和民居都保持着传统的布局与风貌。街道呈十字形,商店铺面沿街而建。铺面结实高大,檐下绘有彩画,房梁上刻有彩雕,古色古香。铺面后的居民宅全是青砖灰瓦的四合院,轴线明确,左右对称。

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我们从北大街一直走到东大街,一路上经过日升昌票号、古民居博物馆、汇武林博物馆等,还有数不清的商店售卖特产和古董等,也来不及一一细看,就这么一路荡过去,最后登上南大街中间古老的“市楼”俯瞰古城,夕阳的余晖中,整座城呈现着一派古朴的风貌。

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平遥曾是清代晚期中国的金融中心,也是中国古代商业中著名的“晋商”的发源地之一,现在则是著名的旅游胜地,特产有推光漆器、平遥牛肉等。古城实在是太大了,我们只不过逛了半圈已经觉得腿软,看着天色已晚,找了家小饭馆坐下,品尝当地风味“碗秃”——一种荞麦面制作的点心,比凉粉有嚼头,主要还是看调料的味道,外地人也就是吃个新鲜而已。我们还点了“拨烂子”,是土豆和面炒出来的,很香,在深圳吃过几回印象不错,这里反而做得一般,这时才明白越是旅游景区越吃不到好的。

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平遥最令人留恋的还是客栈里的院子。第二天早上我们出去吃完早点,买了点东西,回来很快收拾好行李,就一直呆在院子里听小鸟唱歌。老公上网查资料,女儿拿着画笔画画,我用盖碗冲了两杯咖啡喝,看着阳光从衣服上斜斜照射下来,一切都是那么安静。环顾四周,砖雕照壁下是大棵花树,顶棚的藤蔓上结了好几个葫芦,有大有小,还是青青的呢,其他植物也很茂盛,金线菊怒放着,一片金黄。

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这样的画面让我用心沉浸,制作成一枚绚烂的书签,独自珍藏。 

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